春天，草长莺飞，万物复苏，也是野菜疯长的季节。清明前后，山蕨从泥土里探出脑袋，迎接四处找寻春味的人的到来。

从3亿年前的远古走来的山蕨，不开花不结果，成熟的孢子随风而行，落地生根，在小溪边，丛林里，张开羽状的叶子，翠绿了山野，低调而顽强。

不知是谁最先发现山蕨的嫩芽可以果腹，如同荠菜、马兰头、香椿一样，成为春天最美的野味。“陟彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心惙惙。”先秦时期，它走进了《诗经》。南山采蕨的女子，一边采蕨一边思念着远行的夫君。嫩芽在手中，老茎在泥里，断杈处，汁如泪。

山蕨以优雅的姿态走进历代文人骚客的诗里，带着春的气息，散发出独特的乡野味道。南朝谢灵运云：“山桃发红萼，野蕨渐紫苞。”唐朝李白感叹：“不知旧行径，初拳几枝蕨。”宋代黄庭坚写道：“竹笋初生黄犊角，蕨芽已作小儿拳。试挑野菜炊香饭，便是江南二月天。”宋代诗人胡仲弓有诗曰：“晓雨旋添山蕨菜，春风又上海棠枝。”元代僧人惟则说：“半檐落日晒寒衣，一钵香羹野蕨肥。”状物而言情，在他们眼里，山蕨是春日的美馔，是淡淡的乡愁，是老友相聚时的畅快。

可食用的山蕨或紫或绿，而紫色的更加滑嫩，口味更佳。宋代罗愿在《尔雅·翼》中记载：“蕨生如小儿拳，紫色而肥。”刚出土的嫩蕨浑身长满细毛，如小儿拳的嫩叶随着主干的一天天长高也慢慢张开。

采蕨虽辛苦，但快乐。印象中小时候老家的大人们极少有专门上山采蕨的，多是地里活干好回家时顺手在地头路边采一把炒了作菜吃。现在采蕨的多了起来，常见的不是乡下人而是住在城里的人。周末，邀上三两好友，拎个袋子上春山。在他们看来采蕨是悠闲生活方式的一种。山花烂漫，和煦的春风拂在脸上，低头，弯腰，搜寻，如遇密集的一片，开心得像个孩子。刚出土的山蕨自然更嫩更好吃，但难找，长到尺把高的蕨是最好的，整根都是嫩嫩的，再长高时只能折取上头嫩的部分。浅山、荒坡、地边、针阔叶林交互处是山蕨最爱生长的地方，空地里的山蕨最显眼，若在渐黄的草丛里得睁大了眼睛才能发现。

每天早上，小城的菜市场里会有野生的山蕨卖。几个乡下的老人拎着篮子，篮子里的山蕨有长有短，但一把把理得整齐，那是他们前一天上山的收获。相比于市场里大棚种植的山蕨，这样的野生山蕨，虽然个头不一，但更受城里人的欢迎。

那天下班回家时，被楼上的大姐叫住，给了我几根雷竹笋，正好拿来炒面条吃。我说够了，她说别急，还有好东西。捧出一大捧山蕨。果真是好物。原来她去山里老家，采了许多蕨菜回来。虽是山野之物，但有时胜过鱼肉。

作为时令野菜，有着“山菜之王”的山蕨，刚采来新鲜炒制味道是最浓郁的。摘去“拳头”部分，自上而下折成小段，丢掉下面老的部分，洗去蕨身上的细毛。锅里放点少许素油，肥瘦相间的腊肉或火腿切丝，爆炒出油，放入蕨段，翻炒几下加入适量清水，盖上锅盖烧至收汁即可装盘。若有野蒜，蕨熟时加入，鲜嫩爽滑，清香扑鼻。

吃是人类的本能，想着法儿吃是一种文化。除了新鲜炒制，山蕨的吃法还有很多。可汆熟与野笋一起凉拌，可裹上面糊炸制，可切丁煎鸡蛋饼，可与黄豆一道炖肉，可烹制汤羹……若采得多了，可洗净煮熟晒干，秋冬时节，干蕨锅仔又是一道美味佳肴。

窗外，春雷阵阵。一场春雨，一阵暖阳，山蕨会一个劲地往上长。待到雨歇，走，上春山，采蕨去。

值班编辑：胡晓苗